タンクの凹を引っ張り出す編

ハクリ剤には液状ゲルタイプとスプレータイプがあるが、今回は缶入りかつ「環境に優しい」というタイプを利用した。まずは容器に小分けする。

ハケを用意し、修復する個所全体にハクリ剤を塗布する。うっすら塗るのではなく、タップリ塗布した方が効果的にペイントをハクリできる。

気温が20度以上ある日なら比較的早くから反応し始めるが、作業撮影日が寒い日だったので、なかなかハクリが開始されなかった。

あまりにも反応しないので、ヒーターで患部周辺を暖めてみた。反応が鈍いときはヒーターで暖めると化学反応が促進されるのだ。それにしても遅い‥‥。

ようやくブクブクと塗装が浮き上がってきたので、スクレパーを利用して浮き上がった部分をしごき取る。強烈なハクリ剤ならこの作業も楽なのだが。

一回の作業では全体の半分程度しかハクリすることができなかった。仕方ないので再度ハクリ剤を塗布する。環境に優しいタイプは塗料にも優しいようだ。

同じ作業を何度も繰り返して、ようやくここまでペイントを剥がすことができた。凹んではいたものの、ペイント下の鈑金にサビは進行していなかった。

今回はスプリングワッシャーを利用し、患部周辺に溶接固定した。前述したようにガッチリ溶接するのではなく、あくまで仮止め程度に溶接する。

今回は溶接でスプリングワッシャーを固定したが、一緒に購入してきた角ナットならば平面部分があるので、ハンダやロウ付けでも固定しやすいと思う。

最初は凹み部分の周辺のみにワッシャーを溶接し、凹み部分を全体的に引っ張り出す方法を取った。以前にプロがそのような手順で作業を進めていた。

ある程度引っ張り出したら、折れ目が入っていた部分や引っ張りだし切れなかった部分に直接ワッシャーを溶接。さらに作業を進める。

ある程度引っ張り出せたら、小型ディスクグラインダーにカッティングディスクを取り付け、タンクを削らないように溶接したワッシャーを取り外す。

この作業は慎重かつ丁寧に行わなくてはいけない。手抜きするとタンク表面をガガッと削ってしまうことになる。後々の修復が大変にならないようにね。

ワッシャーを取り除いたら、溶接棒の残りをディスクグラインダーの先端で慎重に取り除く。この段階では、仕上げてしまおうと思わないこと。

ディスクグラインダーである程度の凸を削り取ったら、ディスクをシャイネックスの不織布ディスクに交換し、さらに凸部分だけを削り取る。

表面がある程度整ってきたら、ガストーチを用意して凸凹部分の慣らし？　を行う。鈑金のプロのワザを真似してみようと思う。果たして上手くいくのか？

一箇所ばかりを集中的に温めるのではなく、凸部分の周囲を平均的に温めながら作業を進める。赤らんでしまうほど集中的に温めないようにしたい。

凸凹周辺をトーチで炙り温め、明らかにスライディングハンマーで引っ張り出し過ぎた部分を鈑金ハンマーで軽く叩き元に戻す。やっぱりムズカシイ。

さらなるスペシャルテクニック？　凸凹周辺をトーチで炙って赤らむ手前で止め、そこにビジョビジョに濡らしたウエスを押し付ける。

STEP19の作業によって炙って伸びた鉄板が急激に冷やされて縮み、鉄板がピンと張り平面を取り戻すのだ。その後に平面研磨のオビタルサンダーを用意。

鈑金補修した部分を全体的にサンディングすることで、どこが出っ張り、どこがへこんでいるか明確になる。大きな凸部分を削りすぎないように要注意。

大きく凹んでいたガソリンタンクがこれだけの作業でここまで回復した。この後に、当て金棒を差し込み、ハンマーリングすれば仕上がりは良くなるはずだ。