ヤマハ | YAMAHA SRV250/S
SRV250は、トラディショナルスタイルのVツインスポーツとして、1992年4月に発売された。80年代後半から盛り上がった、絶対性能を求めるレーサーレプリカ全盛時代の揺り戻しのようなかたちで、ゼファー(カワサキ)が登場したのが1989年。バイク本来の楽しさがシンプルに感じられるモデルにふたたび光が当たっていた90年代初頭のデビューだった。SRV250に搭載された248ccの空冷4ストV型2気筒エンジンは、アメリカンクルーザーのビラーゴ(XV250)ゆずりで、ロングストローク型、SOHC2バルブ、最高出力は27psというもの。同時代の250ccスポーツが、水冷4気筒DOHC4バルブ、超高回転型で45psや40ps(自主規制値)をマークしていたことと比較すれば、数値上は、ごく控えめなエンジンだったが、ロングストローク型ならではのトルク感と、歯切れの良い排気音などがあいまって、絶対性能の高さだけがスポーツバイクのすべてではないことを感じさせた。1993年にはマイナーチェンジを受け、クオリティアップを図るとともに、スペシャルバージョン的な存在のSRV250Sが追加設定された。SRV250Sでは、リアショックがサブタンク付きとなり、ローハンドルが採用されていた。なお、1996年に登場するルネッサは、SRV250をベースにした「イタリアン・カフェレーサー」だった。
SRV250/S
11月30日
34グー!
佐貫観音に行きましたが、逆光というか日の当たり方が絶妙に悪くいい写真は撮れませんでした
むかしk16で行ったときはいい感じに撮れてた気がするからPixel6よりOPPOのほうがカメラ性能良かったのか?
※追記
GooglePhotoで補正かけたらマシになったので写真差し替えました
肉眼で見るとものすごい良い色なんですけどねエンプレスマルーン
写真写りがカメラ機種とか日当たりで変わりすぎる
あとややプラグが焼け過ぎな感じがしたのでメインジェットを94→95にしてみましたが運転してて何も感じません
35°C超える夏場は94でドンピシャくらいだったので、プラグチェックで黒くなければ通年これでよろしいでしょう
純正97.5だから95でもまあまあ薄めです
キャブセッティングで冬場と夏場の間を狙うの難しいけどおもろいです
※前ここ来た時の投稿でも書いたかもしれないけど1枚目写真の駐車禁止は後ろの空間のことでバイク置いてるのは路肩です
SRV250/S
11月16日
33グー!
このあいだ茨城方面の山が激混みでまじでつまらんかったという反省をもとに市貝芝桜公園へ
普段(シーズン以外)は車1台見かけないレベルですが、さすがに今の時期は5台くらい車がありました
まあこの景色なら納得できますけど
車がいなければ這いつくばって写真撮りますが、一人かつ周りに人がいると写真が撮れないSNS不適合体質なんでささっと撮ってすぐ帰りました
最近ソロツーリングが昔以上に苦手になりました
道中ちょっとしたことですぐイラッと来て、家帰ってからも延々と引きずってしまいます
原付っていう交通弱者側からパワーアップしたせいで、上から目線の運転になっている気がします
昔からですが、自分のこの驕り癖というか、傲慢さに本当にうんざりします
大型なんて乗ったらすぐ死ぬでしょうね
SRV250/S
11月08日
29グー!
キャブセッティングが何とかなって以降のSRVの前バンク、後ろバンクのプラグ焼け具合です
これはめっちゃバッチリ状態という解釈でいいのかな
どちらも肉眼で見るとほんのりピンク色って感じ
運転してても一切ぐずつきなくアイドリングも1500回転ド安定です
ちなみにキースター燃調キットでメインジェットを一段リーンの94、ほかジェットは標準番手でクリップ段数を一段階薄い方向にしていた(はず)
この時代のバイクは標準で燃調濃いめらしいんでやはり薄めにするのが正解のようです
冬このままで行けるかは微妙ですね
クリップ位置は一段濃い目に降ってもいいかもしれん
※追記
やはりニードル段数は標準でした
空冷Vツインキャブ車にしてはマージンが無さすぎる気がしたので、ニードル位置を一段濃い方向に上げました
これで冬場も安心かつ真夏はオーバーヒートも防げるはず
※追追記
ニードルを濃い方向にしたら4000回転周辺のぐずつき、およびプラグも煤けた感じになったのでニードルは真ん中が良さそう
スローが濃いめでメインが薄めって感じになっちゃってますかねもしかすると
メインを95にすることを検討中
SRV250/S
10月01日
24グー!
前回の続き
試走中、一向にニュートラルが出なくなりました
仮目的地に到着後、エンジン切っても入らず、レバーをガチャガチャしたり車体揺らしたりしてもランプは付かず
もしかしてこれニュートラランプがついてないだけ?
試しに前に車体を押すと、普通に抵抗なく動きました
しかもよくよく見ると、道中普通だったはずのブレーキランプもウィンカーもタコメーターも動作していません...
自分がステムベアリング交換にあたって最も恐れていた2つの事態の内ひとつ、ステム周辺の分解時に余計な負荷をかけてハーネス断線したのではないか...
(ちなみにもうひとつの恐れてた事態はぶっ倒してタンク凹ますこと)
この時点で断線を確信して、帰って原因追求
色々な電装がいっぺんに動かなくなっているとなると、どこか1箇所が切れているという挙動ではないため、まず疑うべきはヒューズと思い開けてみると、予想通り3つあるうちの真ん中、15アンペアヒューズが切れています
これをとりあえず交換し、キーを回してみます
普通に今までうんともすんとも言わなかったニュートラランプ やウィンカーが作動します
ただ、基本的にヒューズ切れというのはトラブルの「結果」であり、「原因」を潰さない限りまた同じことになることはご周知の通り
案の定、ハンドルを切った途端にバチッとヒューズが切れました
ハンドルを切った時になるということは、首元のハーネスが引っ張られて短絡したのが濃厚
首元のコルゲートチューブやヘッドライトを手当たり次第に状態確認です
でもカプラー類やチューブ内の配線は健康そのもので、特に怪しいところも見当たりません...
配線解いた状態でハンドルを動かすと、またもや嫌な音をたててヒューズが切れます
その後もヒューズを切り続けること約7個目、ようやく原因がわかりました
この間、ブレーキマスターを交換した際にハンドルの根元とブレーキスイッチが干渉してレバー角度が下げられなかったため、ほんの僅かにスイッチの干渉部分を削っていました
削ったところをよく見ると、スイッチの電極部分が露出しています...
つまり、ケーブルに負荷がかかる→ブレーキ配線が動く→僅かな隙間で触れていなかったブレーキスイッチの端子がハンドル方向に引っ張られる→ハンドルと端子が触れてショート
という、ステム分解とほぼ関係ない原因だったというオチでした...
さすがに削っていいところとダメなところの分別は付けるべきですね、端子が当たってショートするとまで考えが及びませんでした
干渉部分に絶縁のためビニールテープを何重かに貼って以降はヒューズは切れなくなりました
あとフォークを外した際気づきましたが、元々なのか不明ですが左右の配線チューブがネックでクロスしてからヘッドライトの穴に繋がるという変な通り方をしていましたのでこれをついでに修正
ようやくまともに乗れるようになり、ステムナットの調整に入りました
んでこれがまた難しい
結構強めに締めても今までより格段に軽い操作感で、直線でふらつき感があります
3回くらい試走を繰り返し、割と限界まで締めたところでようやく安定感が出て、目線の先に自然に曲がっていくようなステア感が得られました
ただ、正直予想よりも軽い操舵感すぎますね、ボール式からテーパーローラーにして耐久重視にしても良かったかもしれない
次やるときは多分専用工具を買うから今回よりは楽でしょうが、また12000キロ後にこの作業が待ってると考えると…
このバイク買って以来の大作業でしたが、なんとか完遂できました
あと残っている心配要素は、ほんの少しにじみがあるフォークですかね
フォークの分解はどのバイクでもやったことがないので、今結構漏れてしまっているビラーゴで練習してみるとします
SRV250/S
09月23日
40グー!
大変すぎて全然写真を残せませんでしたが、SRV250のステムベアリング&ベアリングレースの交換をしました
写真はフォークを抜いたところ
例のごとく手抜き整備のためライトケース類はつけたままやりましたが、もちろんぶら下がってるパーツはこの後高い椅子に乗っけてケーブル類に負荷をかけないよう作業してます
とりあえず苦労した部分としては、下側ステムベアリングレースの取り外しと下側フレームベアリングレース圧入
なぜ苦戦したか、これはひとえに専用工具をケチって買わなかったせいです
ステムベアリングレースは様々なサイトの通りマイナスドライバーで叩きまくっても1ミリも動かず、最初の1時間は本当に無の時間を費やしました
しばらくやったあと構造(ステム根元から一段上がったところにレースがついてる)を理解してそこを精密ドライバーでこじ開けたらようやくきっかけが掴めて、更にそこから2時間近く叩きまくって取れましたが、レースとステムが密着する台座と、外れることが分からなかったオイルシールが傷だらけに...
叩きすぎてめくれた部分はヤスリで均しましたが、下側レースはもはや微妙に平行出てないかも知れません...
多分ベアリングレースプーラーを使えば一瞬だったでしょうし、傷だらけになることも防げた気がします
そしてフレーム下側レースは旧レースをあてがってゴムハンで叩き入れようとしましたが、下から上に力を入れる都合、力が伝わりにくいのか全く進んでいかず、5回くらい嵌めて外してを繰り返したあと、最終手段としてステムを頭から反対向きに差し込んで、ステムナットを締め込んで行くことで圧入工具代わりにするというトンデモ作業となりました
これも長ネジとナットで作る簡単な治具で一瞬で終わった話だと思います
こんなんでも圧入は上手くいってしまいましたが、下側ステムレースと上側ステムレースに余分な負荷がかかったことでしょう、もしこの方法でやるならその2つを交換する前の状態でやった方が良さそうです(こんな方法二度とする気はありませんが)
困難がありながらも作業終了、試走に出ましたが、ハンドルは確かにめちゃ軽くなりました
ただ軽すぎて直線でもフラフラ感があり、どうにも不安定な感じ
この段階ではベアリングの締めの具合は全く分からず、とりあえずちょっと力入れてステムナット回したくらい
調整が必要だなとか思ってたら、ここで二次災害?発生...
もう長くなりすぎたので2次災害の詳細は次投稿にします
教訓としては
専用工具は高くても買え
です